Зачем нужно делать сход-развал?

Развал-схождение (сход-развал) необходимо делать по нескольким причинам. Во-первых, автомобиль после сход-развала будет обладать лучшей курсовой устойчивостью, то есть машина будет лучше "держать дорогу". Во-вторых, машиной будет легче управлять, она станет более манёвренной и менее склонной к заносам. В-третьих наличие правильных параметров сход-развала даёт экономию топлива и увеличивает ресурс покрышек колес.
Причины по которым Вы должны проверить сход-развал на автомобиле: На новом автомобиле желательно проверить сход-развал сразу после покупки или на первом ТО. Поверьте, проблемы с регулировкой сход-развала не редко встречаются даже при покупке новой иномарки.

Заводы изготовители рекомендуют проверять сход-развал каждые 10-15тыс.км.- при каждом очередном ТО (примерно 2 раза в год) или :
1.После ремонта подвески:
-замены наконечников рулевых тяг
-замены шаровых опор
-замены маятникового рычага
-замены рулевого редуктора или рулевой рейки
-замены рычагов подвески
-замены сайлент-блоков
-замены пружин (обязательно: повторная регулировка после 3-5 т.км пробега)
-замены стоек или амортизаторов с масляных на газо-масляные или газовые и наоборот, происходит изменение клиренса автомобиля, что влечет за собой изменение УУК (углов установки колес)
2.Если машину уводит в сторону - вправо или влево, и руль изменил свое положение при движении по прямой
3.После изменения клиренса (дорожного просвета) автомобиля :
-установки проставок ("домиков") или утолщенных резинок под пружины подвески.
-установки более коротких или более высоких пружин подвески (обязательно: повторная регулировка после 3-5 т.км пробега).
4.Автомобиль плохо держит дорогу ("плавает") или кидает в сторону при попадании в ямы и, особенно, в колею (часто бывает на МКАД)
5.Автомобиль "тупит" в управлении. Реакция на движения рулем запоздалая. Руль тугой.
6.При торможении автомобиль уводит (тянет) в сторону или стремится развернуться на скользкой дороге (сначала - диагностика тормозной системы)
7.При попадании в яму с деформацией диска, ударом подвески по отбойникам, уходом рулевого колеса от первоначального положения (ушел руль - ушло схождение)
8.Повышенный износ резины.
9.Если у автомобиля разный радиус разворота влево и в право и вы хотите выровнять его (иногда это сопровождается задеванием колес за арки при повернутом руле до упора)
10.Плохой возврат руля при выходе из поворота (нарушен кастор)
11.После обкатки нового автомобиля или если вы недавно купили подержанный автомобиль.
12.После замены зимней резины на летнюю (зимой попадаете в ямы - углы уходят, резину не "жрет"-скользко, наступает весна и резину начинает "подъедать")
13.После установки новой резины, особенно если автомобиль уводит в сторону.

Кстати, не забывайте, что новую резину нужно обкатывать не менее 300-500 км и во время обкатки не делать резких разгонов, торможений – не напрягать резину, чтобы она прослужила дольше. Особенно это относится к шипованной резине, так как шипы должны встать на свои места в своих гнездах, иначе "плавающие" шипы станут "улетающими"

Причины вибраций рулевого колеса ("биение в руль"):

• Дисбаланс колес (нарушение балансировки);
• Нарушено схождение колес;
• Деформация покрышек (восьмерка на колесе);
• Деформация колесных дисков;
• Деформация тормозных дисков или тормозных барабанов;
• Заклинивание поршней тормозных цилиндров;
• Деформация полуосей (приводов);
• Люфты в ступичных подшипниках;
• Неисправность ШРУС ов;
• Неправильно прикручены колеса (как правило, перетянут один болт или гайка, вследствие чего, колесо неправильно центруется на ступице);
• Попадание грязи (песчинок) между диском и ступицей колеса при установке колес.

Причины увода автомобиля от прямолинейного движения :

• Колёса:
  • Разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.);
  • Разный рисунок протектора;
  • Разная глубина протектора в правых и левых колесах;
  • Неравномерный износ покрышек колес;
  • Колеса "заточены" под другие углы (помечайте колеса при смене зима - лето);
  • Деформация каркаса колеса;
  • Биение диска (овал, "восьмерка");
  • Биение покрышек колес (овал, "восьмерка");
  • Неправильная балансировка колеса;
  • Неправильная сборка колеса (шиномонтаж);
  • Неправильное прикручивание колеса (без центрирующих колец, закручивание болтов или гаек с разным усилием);
  • Масса колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков (суммарно разная на правом и левом колесе);
  • Колеса одинаковые, но увод присутствует (бывает даже на новых колесах) - исправляется перестановкой колес.
• Углы колёс:
  • Нарушение схождения при отклонении от номинала - более 15';
  • Нарушен угол развала или разница в развале правого и левого колеса более 0°30';
  • Нарушен продольный наклон (кастор) или разница углов правого и левого колеса более 0°30';
  • Смешение заднего моста (нарушен вылет или угол тяги более чем на 20'), особенно это заметно на грузовых автомобилях;
• Подвеска:
  • Разная упругость рессор;
  • Разные пружины - по высоте или упругости;
  • Нарушена регулировка торсионов;
  • Узлы пневматической подвески.
• Деформация деталей подвески:
  • Рычагов;
  • Амортизаторных стоек;
  • Поворотных кулаков;
  • Подшипников;
  • Цапфы ступичной;
  • Поперечной балки или подрамника.
  • Неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы "скачет" по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо - машину начинает вести вправо, если - влево, то увод будет влево до следующего поворота. Проблема встречается, как правило, на москвичах 2141 и Ауди 100;
  • Не одинаковая работа амортизаторов (на «стиральной доске»);
• Рулевое управление:
  • Неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
  • Неисправен электроусилитель руля (не работает датчик положения рейки);
• Тормозная система:
  • Подклинивание тормозных колодок, поршней тормозных цилиндров или троса ручного тормоза;
  • Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (при торможении);
• Трансмиссия:
  • Неисправны шарниры ( ШРУСы);
  • Неисправен дифференциал главной передачи;
  • Биение полуоси;
• А также:
  • Неравномерное расположение груза и пассажиров;
  • Боковой ветер -большая парусность;
  • Сильный уклон дороги в одну сторону;
  • Увод автомобиля с передним приводом может быть из-за разной длины полуосей (конструктивные недоработки автомобиля).

  И еще - в настоящее время появляется, достаточно, много автомобилей с производственным браком таких как Мазда 6 с уводом вправо, Шевроле Эпика с уводом влево, Ссангенг Рэкстон с уводом, как правило, вправо. И если у Рэкстон хотя бы есть регулировки, то у Мазды и Эпики таковых нет. И повлиять развалом на увод штатным способом невозможно. Проблему увода на Мазда 6 решается путем замены верхней шаровой и регулировки сход-развала. На Шевроле Эпика проблема решается путем замены болтов кулака и стойки.